"Утопающий в зелени" как нельзя лучше подходит острову. Его красотой были покорены Артемида и Аполлон, избравшие остров местом отдыха, и легендарный Одиссей, которому он даже принадлежал некоторое время, и тщеславный сын короля Трои, назвавший Закинтос в свою честь.
О начале моей одиссеи возвестил трубный глас парома, который должен был перевезти меня с материковой Греции на остров Закинтос, затерянный в безбрежных водах Ионического моря. Хотя слово "паром" не совсем подходило к этому гигантскому многоэтажному кораблю с эскалаторами, множеством залов и бездонным "нутром", куда еще секунду назад ныряла бесконечная череда легковых автомобилей, мотоциклов и трейлеров. Напротив меня уютно улеглись на лавках греческие рокеры, затянутые с ног до головы в кожу, рядом устроилось шумное итальянское семейство и колоритный священник с внушительного размера крестом. А позади нашего плавучего дома по голубой воде тянулся белый след, теряясь в морской дали.
Наконец корабль радостно издал низкий звук, сообщая, что путь близок к завершению, и я увидела нашу конечную цель: остров, утопающий в бархатной зелени. Скоро неповоротливый паром был на удивление ловко "припаркован", вписавшись в портовую пристань, как недостающий камешек в мозаику. Поджарые греческие юноши быстро пришвартовали махину, скрутив толстые канаты в тугие морские узлы. А я никак не могла отделаться от ощущения, что попала в картинную галерею и разглядываю полотна старых мастеров.
Картина первая. "Остров, утопающий в зелени"
Будь я художником, пейзажи Закинтоса рисовала бы исключительно в зеленых тонах. Изумрудным сделала бы холмы, малахитовым -- пушистые сосны, салатовым -- реликтовые араукарии, не изменившиеся за миллионы лет, а темно-зеленым -- высокие свечки кипарисов.
Видимо, древнегреческий поэт Гомер тоже был в душе художником. По крайней мере, слово "утопающий в зелени" как нельзя лучше подходит острову. Его красотой были покорены Артемида и Аполлон, избравшие остров местом отдыха, и легендарный Одиссей, которому он даже принадлежал некоторое время, и тщеславный сын короля Трои, назвавший Закинтос в свою честь.
Красивые легенды да оливковые деревья трехтысячелетнего возраста -- вот и все, что осталось от античной эпохи. Статуи увезли в качестве "сувениров" завоеватели, камни древних строений пошли на воздвижение православных храмов. Я видела колонны античных времен, поддерживавшие крышу одного из монастырей. Землетрясение, сотрясавшее остров в 1953 году, погребло в недрах земли бесценные исторические сооружения, многие из которых были отстроены заново.
Существует легенда, что в 34 году н. э. на острове побывала Мария Магдалена. С тех пор тут началась эпоха христианства. Закинтос -- одно из популярных мест паломников из многих стран. Они держат путь на родину святого Дионисия в деревню Анафронидию, в Махерада, где с черными ожогами на стенах -- следами прошлогоднего пожара -- стоит церковь Святой Мавры, в монастырь святого Георгия в Кримно.
Когда несешься по извилистому серпантину, глядя на высокие белые скалы, задевающие вершинами пушистые облака, и на бархатную зелень, понимаешь, почему сюда влекло многочисленных завоевателей и продолжает привлекать охотников за прекрасным, именуемых туристами.
Картина вторая. "Столица"
Путеводитель по столице острова (она тоже называется Закинтос) вовсе не нужен. Куда бы вы ни пошли, все дороги непременно приведут к какому-нибудь культовому сооружению. Гуляя по набережной Страта Марина, вы обязательно выйдете к церкви Святого Дионисия, покровителя города. Там хранятся священные мощи, к которым верующим разрешается прикладываться по большим праздникам. "Он у нас здесь, как Ленин", -- уважительно шепчет гид. Увы, в сам храм попасть не довелось -- неписаные законы сиесты свято почитаемы и в церквях.
В самом сердце города, на площади Солому, возвышается храм Святого Николая. Дальше -- площадь Святого Марка и улица Александра Рома с множеством магазинчиков, где можно приобрести все, что туристу угодно, начиная от сувениров и заканчивая орешками. Кстати, если на вывеске вы увидите надпись "Глюкорама", не проходите мимо. Перед вами кондитерская, рай для сладкоежек. Очень рекомендую попробовать монтолато -- пастилу с медом и миндалем.
Невысокие дома в венецианском стиле ничуть не изменились со времен правления венецианцев, и выглядят точно так же, как и триста лет назад. Чтобы город не потерял очарования старины, их не разрешают реставрировать на современный лад. Осторожно, неискушенный турист! Узкие улочки завораживают, манят и увлекают вглубь. В них хочется затеряться, блуждать до бесконечности. Я, как загипнотизированная, бреду паутинками старинных улиц. Некоторые настолько узкие, что, расставив руки в стороны, можно коснуться стен. Неслучайно самый популярный вид транспорта здесь -- юркие маневренные мотоциклы.
Гуляли ли вы когда-нибудь по городу, который пахнет духами? Флюиды изысканных парфюмов распространяют цветы. Они здесь повсюду: высажены в горшках возле домов, на балконах и окнах, оплетают стены. И это благоухание окутывает город нежной ароматной вуалью. Иногда к ней примешиваются едва уловимые нотки кофе. И это вполне закономерно. В городе бесчисленное множество таверн, куда, стараясь перекричать друг друга, наперебой приглашают зазывалы. Днем здесь царит сонная пустота, зато вечером вряд ли отыщется свободное место. На центральных улицах -- кафе для туристов, и цены соответствующие. Но если поддаться "зову улиц", в глубине можно обнаружить таверну для местных жителей, где за вполне умеренную цену можно купить порцию сувлаки, стакан вина, огромное блюдо жареной картошки и непременный греческий салат.
Картина третья. "Глубокое синее море"
Лет пятьдесят назад возле острова потерпела крушение баржа, перевозящая контрабанду из Италии. На следующий день местные жители получили от Посейдона необычный подарок: сотни тысячи покачивающихся на волнах пачек сигарет. А на берегу, зарывшись носом в песок, беспомощно лежало судно. С тех пор место кораблекрушения стало очень популярно среди туристов. Но, пожалуй, самой красивой "картиной" в нашем "музее" является неповторимый лазурный оттенок прибрежной глади. Такой уникальный цвет придает здешней воде мел, вымываемый из скал, и большая концентрация соли. Кстати, местные жители никогда ее не покупают, а собирают у берега. Чтобы подробнее рассмотреть достопримечательности, насладиться красотой здешних пещер и гротов, советую взять напрокат водный велосипед.
Залив Лагана считается греческим национальным морским парком. Дело в том, что эту местность облюбовали огромные черепахи карета-карета. В августе специально для туристов организовывают экскурсии в "черепашьи места", куда морских гигантов ведет инстинкт продолжения рода. Но пусть вас не вводит в заблуждение миролюбивый вид этих созданий. Они весят несколько тонн, а своим беззубым клювом способны легко перекусить черенок лопаты. Так что гораздо безопаснее и удобнее созерцать черепах, сидя в лодке с прозрачным дном. А вот в шоу массового шествия к морю только что вылупившихся черепашьих детенышей можно и поучаствовать. За отдельную плату вам разрешат не только приблизиться к малышу, но и подтолкнуть его в правильном направлении.
Пляжи Закинтоса
Самые популярные среди туристов курорты находятся в Лагане. Его главная достопримечательность -- огромный песчаный пляж, который тянется вдоль побережья на десять километров. Здесь множество баров и дискотек, где можно танцевать и веселиться до самого рассвета. Пляж Банана, где растут белые морские лилии, считается самым красивым, Тсиливис идеален для отдыха с малышами: море там мелкое и очень теплое. Берег в Аликес облюбовали любителя виндсерфинга.
Картина четвертая. "Портреты"
По учебникам истории древнего мира я четко представляла себе, как выглядели древние греки: высокие, голубоглазые, златокудрые. Но только на ионических островах я видела живые образцы эллинской красоты. Хотя, может, мое не в меру разыгравшееся воображение принимало за античных красавцев итальянцев или англичан? Ведь ученые утверждают, что типичный современный грек черноволос и кареглаз.
По своему нраву греки очень похожи на нас -- такие же шумные, доброжелательные, эмоциональные и гостеприимные. Их лица никогда не бывают мрачными или надменными. Эта черта характера распространяется и на высокопоставленных особ. Даже на прием к мэру острова может попасть каждый желающий, без многочасового штурма приемных. В этом мы сами убедились.
В вестибюле мэрии за столиком неторопливо пили кофе молодые люди -- все как один в белых рубашках и темных очках. Наверное, охрана, подумали мы: ну сейчас начнется... Вопреки нашим опасениям, никто даже не встал со своего места, и только один спросил: "Вы куда?" -- "К мэру". -- "А-а-а..." протянул тот и, утратив к нам всяческий интерес, принялся за прерванное занятие.
Главное занятие, которому греки отдаются с особой страстью, -- отдых и развлечения. Не случайно Закинтос считается греческой Ибицей. Начиная с июля, сюда начинают прибывать веселые молодежные тусовки, чаще всего греческие и итальянские. Увы, мы приехали "не в сезон" и видели в основном чопорных пожилых англичан...
Еще один горячий месяц на острове -- февраль, время карнавалов, которые устраиваются здесь еще с венецианских времен. Весь город танцует и поет. Празднество длится волнообразно: разгораясь к вечеру и убывая на рассвете. И так продолжается несколько дней. Не беда, если у вас нет карнавального костюма -- его здесь можно взять напрокат или купить.
Косметика по-гречески. По примеру местных красавиц попробуйте каждый день умащивать лицо оливковым маслом -- и отсрочите появление морщин. Сгорели под палящим солнцем? Смажьте обожженное место долькой свежеразрезанного помидора -- и краснота сойдет.
Лечение по-гречески. Местные врачи для очищения организма советуют раз в неделю глотать оливковую косточку. А если натощак принимать по десертной ложке оливкового масла, затягивается язва желудка.
Спасение по-гречески. Если вы наступили на морского ежа, не пытайтесь выковырять иголку. Она устроена, как рыболовный гарпун: чем активнее извлекаете, тем она глубже уходит. Лучше капните на пятку любого растительного масла, подставьте ее солнцу, и через 5 минут иголка выйдет сама.
Картина пятая. "Время "С"
С 13.00 до 18.00 город погружается в особое состояние. Словно кто-то невидимый и всемогущий убавил звук. Исчезают в неизвестном направлении вездесущие собаки, околачивающиеся возле таверн, пустеют улицы, закрываются магазины, церкви. И даже главные менеджеры отелей загадочным образом исчезают из поля зрения. Прекращаются все шумные работы. Нагрянуть в гости или даже просто позвонить греку по телефону в это время считается чуть ли не преступлением. Это означает, что наступило время сиесты, а по-нашему послеобеденного перерыва.
И только некоторые лавочки продолжают вяло сбывать свой нехитрый скарб. Хотя не каждый грек в силах противостоять привычке к послеобеденному сну. Через стеклянную дверь одного магазинчика я увидела забавную картину. Прямо за прилавком, подперев голову рукой, спал продавец, чему-то сладко улыбаясь. Наверное, ему снились богатые и щедрые туристы...
Сиеста, воспринимающаяся греками как само собой разумеющееся, для туриста может представлять определенные неудобства. Режим работы частных магазинчиков и учреждений с 9.00 до 13.00, а затем с 18.00 до 20.00-21.00. Государственным организациям живется еще вольготнее. Их трудодень длится с 9.00 до 13.00-14.00. Учитывая, что греки, как и украинцы, пунктуальностью не отличаются, подготовьтесь к тому, что ровно в 18.00, как указано на табличке, магазин может и не открыться...
Признаюсь честно, сиеста так же заразительна, как зевание в вагоне метро: кто-то один сладко потянулся, и вот уже все пассажиры пытаются прикрыть ладонью против воли открывающийся рот. Удивительно, но дня через три вся наша группа переживала странные изменения. С приближением времени "С" всех неумолимо клонило в сон, а попускало к точно указанному времени его окончания. Причем сия пагубная привычка еще целую неделю никак не могла искорениться в суетном Киеве...
Картина шестая. "Дары Бахуса"
В Греции даже детишки приучены ежедневно пить стакан вина. Поначалу очень непривычно, когда к столу подают только вино. Но потом привыкаешь, более того, понимаешь, что оно утоляет жажду гораздо лучше воды.
Каждый уважающий себя остров непременно имеет собственный винзавод. На Закинтосе это Калинико, где выпускают вино с 1918 года. Секреты производства по старинным рецептам служат гарантией того, что и через 40 лет в напитке будет отсутствовать осадок! Кстати, самому старому вину, хранящемуся в здешнем погребе, 64 года.
Хотите -- попробуйте продегустировать весь ассортимент. Впрочем, за один приезд вряд ли это удастся - на острове выращивают только 80 сортов винограда, и все они используются в виноделии! А чтобы иметь представление о самых популярных марках, отправляйтесь в дегустационный зал.
Особой популярностью среди жителей Закинтоса пользуются так называемые зеленые вина "Вердеа". Виноград, из которого их изготавливают, собирают в августе, когда он еще зеленый. Делают тут и знаменитую греческую "Рецину" -- вино с добавлением смолы. Напиток имеет непривычный терпкий привкус, как единодушно изрекла мужская половина нашей группы, на любителя. Но женщины от него были в восторге! И, наконец, жемчужина коллекции "Ампелоравди" -- ее производят только здесь. Кстати, практически ни в одну марку вина сахар не добавляют. "А зачем? -- искренне удивляются виноделы. -- Здесь столько солнца, что виноград созревает очень сладким".
Картина седьмая. "Пища богов"
"Холст, масло... оливковое", -- так и хочется сказать, описывая греческую кухню. Потому что оливковым маслом заправляют все и вся. Не случайно в Греции так много долгожителей. Глубокая, по нашим меркам, 78-летняя старушка тут считается еще женщиной в полном расцвете сил. Секрет в оливковом масле, точнее в олеиновой, пальмитиновой ненасыщенных жирных кислотах, которые дают энергию, но не холестерин.
Если описывать "натюрморт" по-закинтосски, то это прежде всего всевозможные травы. Местные жители едят все, что зеленеет. Вот рецепт популярного салата: встать поутру, пройтись по окрестностям, насобирать молодых одуванчиков, верхушек паслена, свекольную ботву. Все это ошпарить кипятком или немного проварить, полить оливковым маслом, лимонным соком подать к столу.
Ну а какая закинтосская кухня без главного национального напитка. Фрапе -- кофе, взбитый со льдом в шейкере. Кофе по-гречески крепкий, сладкий, к нему подают стакан воды. Однако гораздо важнее не то, что ты пьешь, а то, как ты пьешь. Греки проникаются уважением к человеку, который неторопливо смакует чашечку кофе в течение часа. Перед каждым глотком, чтобы прочистить вкусовые рецепторы, глотать воду. Сами же они умудряются растягивать удовольствие на полдня.
Морепродукты и рыба здесь довольно дорогое удовольствие. Поэтому лучше заказать сувлаки -- по-нашему шашлык, к нему рекомендую соус тзатзыки -- из несладкого густого йогурта, чеснока и свежих огурцов. Предупреждаю: такая смесь очень возбуждает аппетит.
Но осторожно, увлекаясь дегустацией "натюрмортов", знайте меру. Поздний завтрак, переходящий в обед, который в свою очередь плавно перетекает в изобилующий блюдами плотный ужин после 21.00 -- и стройная туристка через неделю плавно превращается в весьма упитанную особу.
Картина восьмая. "Наброски на будущее"
Я делаю заключительные наброски, чтобы потом память сама дорисовала картины, прописала детали. Вот батюшка в рясе с кем-то деловито разговаривает по мобильному телефону (и охотно позирует нашему фотографу). Две женщины о чем-то жарко спорят, а в руке у каждой - символ мира -- оливковая ветвь. Девушка в голубой тунике и сандалиях с древнегреческим узором пьет кофе... И я чувствую, внутри меня что-то меняется, по-детски капризничает, требуя остаться. Возможно, я еще не успела рассмотреть все "картины"? Я уезжаю, а на память везу с собой тарелку с рисунком черепахи, плюшевого тюленя и бутылочку вина, впитавшего в себя ароматы оливок, цветов, солнца и бирюзового моря.
Инна КУЧЕР
Источник: журнал "Натали"
